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黄茶作为一个独特的茶类，甜香宜人，茶性偏于温和，其独特的韵味，是其他茶类无法替代的，本来幽微难从俗。近几年的黄茶市场，萎缩十分严重，在市场上，基本见不到真正闷黄到位的黄茶，很多人已经不识黄茶真滋味。其根本原因在于：黄茶的制作工艺复杂，对闷黄的把握较难，制作起来耗时费力，还不见得能够成功。市场上的黄茶，要么闷黄太轻，近似绿茶；要么闷黄过度，会有一股不愉悦的水闷、酸腐味道。这种非黄非绿、或者外黄芯绿的“假黄茶”，仅有黄茶之名而无黄茶之实，到头来，只能是，十年一觉黄茶梦，赢得青楼薄幸名。闷黄不足的黄茶，外观不如绿茶翠绿，滋味不如红茶甜醇，苦涩、鲜爽又雷同绿茶，其品质，自然无法得到市场的认可和青睐。而从业者，又不愿为此付出更多的成本和努力，这就是今天的黄茶市场集体沦陷的怪现状。岁月悠悠，欲说黄茶好困惑。
我一度曾对市场上的所谓“黄茶”绝望过，在国内各地的系列课程中，我也很少去讲黄茶，因为找不到能够打动我的、且符合“静清和私房茶”标准的样茶。功夫不负有心人，2018年的清明时节，我正好在长沙授课，偶尔喝到一款雅安学生带来的蒙顶黄芽，品后暗暗大喜，内心思忖，这不就是我要苦苦寻觅的传统黄茶吗？课程结束后的第二天，我果断买了直飞成都的机票，满怀信心地奔赴蒙顶山，大有“仗剑天涯，任行远，誓不空还”的气概。在蒙顶山，精选高海拔的老川茶，历时半个多月，从杀青、闷黄、烘干诸环节，亲力亲为，密切关注，终于做出了20余斤令人惊喜的传统蒙顶黄芽。谁知杯中茶？粒粒皆辛苦。
蒙顶黄芽制作的实践，让我明白，甘醇、温和、甜香，才是黄茶的本来面目。近年来，一哄而上的所谓大师茶，把人们对茶应持有的正确理念带偏了，甚至混淆了是非真相。嫩度较高的黄芽茶，在闷黄时，一定要把含水率降到较低的水平，尽可能去干坯闷黄。我们成功制作的这批黄茶，仅使茶芽稍稍发生黄变，就需要耗时12个小时。其后至闷黄到位，所消耗的时间竟长达5天之久。最终的结果表明，这批黄芽的内质丰厚，茶汤杏黄明亮，细腻粘稠，滋味甘甜，无任何的苦涩与收敛感，花香浓郁兼有淡淡的果香，耐泡度在十水以上。其优异的品质与表现，基本颠覆了过去我对黄茶的认知。由此我能感悟到，不是黄茶的品质不好，影响了市场的认可度；而是当下，没有人肯埋下头来，下足功夫去用心做茶。如果仍把绿茶的“鲜爽”滋味，误以为是黄茶的审评标准而去照猫画虎，那基本可以预言，如此做出的黄茶，是不会有明天的！
黄茶在加工过程中，轻微发酵的闷黄原因，造就了黄茶干茶黄、汤色黄、叶底黄的“三黄”特征。由于在整个轻微发酵的过程中，没有茶红素的生成，因此，黄茶的显毫是白色的。
《红楼梦》中，描写了贾母在妙玉的栊翠庵内喝茶的情景，期间贾母道：“我不吃六安茶”，妙玉笑说：“知道，这是老君眉。”贾母才吃了酒肉，为什么会直接表明自己不喝六安茶呢？因为深谙养生之道的贾母清楚，六安茶是绿茶，味重性寒，不太适合身体虚弱的老年人饮用。明末陈霆，在《两山墨谈》中谈到六安茶时，他说：“六安茶为天下第一。有司仓贡之余，例馈权贵之故旧。”在清代的北京，能够品到六安贡茶的人，自然是非富即贵，这也隐隐衬出了妙玉身世背景的不俗。张英在《聪川斋语》记有：“六安如野士，皆可为岁寒之交。六安尤养脾，食饱最宜。”此处的“养脾”，是指助消化，因脾主运化水谷，故言。在梁实秋先生笔下的六安茶，是叶大而绿，饮之有荒野的气息扑鼻。有资料表明，在七十年代之前，六安传统茶区中的群体种，25%为大叶种，60%为中叶种，小叶种占15%。这个品种比例告诉我们，六安茶的咖啡碱含量，相对于其他的小叶种绿茶而言，确实是偏高的。所以，六安茶性偏寒凉，助消化，容易刺激胃肠，降血糖较快。古人深知六安茶的饭后饮用之理，鉴于此，张英又说：“予少年嗜六安茶，中年饮武夷而甘，后乃知岕茶之妙，此三种可以终老。”张英是清代重臣张廷玉的父亲，官至文华殿大学士兼礼部尚书，他很明白，性寒而重的茶叶，适用于身体壮实之人。这也是贾母不饮六安茶的根本原因。
在武夷茶作为外销茶出口、国人还没有完全接受红汤茶的清代，老人、身体虚弱之人饮茶的不二选择，就只有在清代蓬勃发展的黄茶了。妙玉给贾母泡的老君眉，一定是白毫密布，茶芽弯弯，形如太上老君额上的寿眉了。其鲜白光净，佛家谓之最殊胜的“白毫相光”。据同治年间的《巴陵县志》记载：“君山贡茶，自国朝乾隆四十六年开始，每岁贡十八斤。谷雨前，知县遣人，监山僧采制一旗一枪，白毛耸然，俗呼白毛尖。”君山银针外形的“白毛耸然”，应该是最近似老君眉外观的茶了。有很多学者说，贾母喝的老君眉是白毫银针，这就更乖离基本的养生常识了。首先，老年爱吃甜烂之食的贾母，连绿茶都不喝，更何况是茶性愈加寒凉的白茶了。其次，在清代中早期，福鼎、政和的白毫银针，既没有作为贡茶的历史证据，也没有批量生产的文字记载。
