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如果當初世代相傳的衣服沒有大批賣給收舊貨的，一年一度六月裏曬衣裳，該是一件輝煌熱鬧的事罷。你在竹竿與竹竿之間走過，兩邊攔着綾羅綢緞的牆——那是埋在地底下的古代宮室裏發掘出來的甬道。你把額角貼在織金的花繡上。太陽在這邊的時候，將金線曬得滾燙，然而現在已經冷了。
從前的人喫力地過了一輩子，所作所爲，漸漸蒙上了灰塵；子孫晾衣裳的時候又把灰塵給抖了下來，在黃色的太陽裏飛舞着。回憶這東西若是有氣味的話，那就是樟腦的香，甜而穩妥，像記得分明的快樂，甜而悵惘，像忘卻了的憂愁。
我們不大能夠想象過去的世界，這麼迂緩，安靜，齊整——在滿清三百年的統治下，女人竟沒有什麼時裝可言！一代又一代的人穿着同樣的衣服而不覺得厭煩。開國的時候，因爲"男降女不降"，女子的服裝還保留着顯著的明代遺風。從十七世紀中葉直到十九世紀末，流行着極度寬大的衫褲，有一種四平八穩的沉着氣象。領圈很低，有等於無。穿在外面的是"大襖"。在非正式的場合，寬了衣，便露出"中襖"。"中襖"裏面有緊窄合身的"小襖"，上牀也不脫去，多半是妖媚的桃紅或水紅。三件襖子之上又加着"雲肩背心"，黑鍛寬鑲，盤着大雲頭。
削肩，細腰，平胸，薄而小的標準美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了。她的本身是不存在的，不過是一個衣架子罷了。中國人不贊成太觸目的女人。歷史上記載的聳人聽聞的美德——譬如說，一隻胳膊被陌生男子拉了一把，便將它砍掉——雖然博得普遍的讚歎，知識階級對之總隱隱地覺得有點遺憾，因爲一個女人不該吸引過度的注意；任是鐵錚錚的名字，掛在千萬人的嘴脣上，也在呼吸的水蒸氣裏生了鏽。女人要想出衆一點，連這樣堂而皇之的途徑都有人反對，何況奇裝異服，自然那更是傷風敗俗了。
出門時褲子上罩的裙子，其規律化更爲徹底。通常都是黑色，逢着喜慶年節，太太穿紅的，姨太太穿粉紅。寡婦系黑裙，可是丈夫過世多年之後，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的細褶是女人的儀態最嚴格的試驗。家教好的姑娘，蓮步姍姍，百褶裙雖不至於紋絲不動，也只限於最輕微的搖顫。不慣穿裙的小家碧玉走起路來便予人以驚風駭浪的印象。更爲苛刻的是新娘的紅裙，裙腰垂下一條條半寸來寬的飄帶，帶端繫着鈴。行動時只許有一點隱約的叮噹，像遠山上寶塔上的風鈴。晚至一九二○年左右，比較瀟灑自由的寬褶裙入時了，這一類的裙子方纔完全廢除。
穿皮子，更是禁不起一些出入，便被目爲暴發戶。皮衣有一定的季節，分門別類，至爲詳盡。十月裏若是冷得出奇，穿三層皮是可以的，至於穿什麼皮，那卻要顧到季節而不曾顧到天氣了。初冬穿"小毛"，如青種羊，紫羔，珠羔；然後穿"中毛"，如銀鼠，灰鼠，灰脊，狐腿，甘肩，倭刀；隆冬穿"大毛"，——白狐，青狐，西狐，玄狐，紫貂。"有功名"的人方能穿貂。中下等階級的人以前比現在富裕得多，大都有一件金銀嵌或羊皮袍子。
姑娘們的"昭君套"爲陰森的冬月添上點色彩。根據歷代的圖畫，昭君出塞所戴的風兜是愛斯基摩氏的，簡單大方，好萊塢明星仿製者頗多。中國十九世紀的"昭君套"卻是顛狂冶豔的，——一頂瓜皮帽，帽沿圍上一圈皮，帽頂綴着極大的紅絨球，腦後垂着兩根粉紅緞帶，帶端綴着一對金印，動輒相擊作聲。
對於細節的過分的注意，爲這一時期的服裝的要點。現代西方的時裝，不必要的點綴品未嘗不花樣多端，但是都有個目的——把眼睛的藍色發揚光大起來，補助不發達的胸部，使人看上去高些或矮些，集中注意力在腰肢上，消滅臀部過度的曲線……古中國衣衫上的點綴品卻是完全無意義的，若說它是純粹裝飾性質的罷，爲什麼連鞋底上也滿布着繁縟的圖案呢？鞋的本身就很少在人前漏臉的機會，別說鞋底了。高底的邊緣也充塞着密密的花紋。
襖子有"三鑲三滾"，"五鑲五滾"，"七鑲七滾"之別，鑲滾之外，下襬與大襟上還閃爍着水銀盤的梅花，菊花，袖上另釘着名喚"闌干"的絲質花邊，寬約七寸，挖空鏤出福壽字樣。
這裏聚集了無數小小的有趣之點，這樣不停地另生枝節，放恣，不講理，在不相干的事物上浪費了精力，正是中國閒階級一貫的態度。惟有世上最清閒的國家裏最閒的人，方纔能夠領略到這些細節的妙處。製造一百種相仿而不犯重的圖案，固然需要藝術與時間；欣賞它，也同樣地煩難。
