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我曾暗發宏願，如可能要遍訪世界上現存的王宮。因爲王是一國權力的最高象徵，王宮自然集中了這個國家最好的東西，包括自然風景、建築藝術、歷史文化，等等。所以當羅馬尼亞主人邀請我們訪問佩萊斯王宮時，我竊喜正中下懷。
車子從布加勒斯特出發，向北駛去，一望無際的平原上剛翻過的土地袒開褐色的胸膛，天邊或路旁不時出現一片茂密的森林，我頓然感到大自然的遼闊和這異國風光的美麗。路邊靠着公路很近的地方常有農民的住房，這極普通的建築卻令我在車裏激動得無法坐穩，欠着身子，貼着車窗貪婪地向外看。我的第一感覺是：這房子不是給人住的，而是給人看的。大凡給人住的房子，總是面積求大，結構簡單，用料用工求省，所以現代民居，要是平房就是一個火柴盒子，要是樓房就是一個大集裝箱。而這些房子卻絕不肯四面整齊劃一，房子的一面或凸或凹，呈折線或弧線的美。我的視線緊緊捕捉着一套撲過來又急急閃過的房子，它的門廳有意不開在正中，而是於房角挖掉一塊，像一個熟鴨蛋被切了四分之一，露出蛋黃剖面，顏色和方位都十分雅緻。路邊所有的房頂都不像中國的房子一樣，成一面坡或兩面坡，那房收頂時纔是建築師大露一手之際，屋頂伸出許多尖的、圓的、多棱形的高柱，如魔盒子裏探出的手。我想這房主人都是些大公無私、爲他人着想的人。要是隻爲實用，大可不必這樣複雜，他卻花錢花工，給來往的行人制造了一件工藝品，免費參觀，提供美的享受，使許多如我這樣的外鄉人大飽眼福。這是參觀王宮前的一個鋪墊，我的情緒先有了一個適應異域的空間轉換。
車子甩脫平原漸入山區，遠處是白雪皚皚的山峯，公路沿着一條山谷穿行，谷下有河，名佩萊斯河，此地就因河得名。河隱藏在濃密的松樹、白樺、冷杉深處，水流潺潺，只聞其聲。樹是特別的高大，一般要二人合抱，密密地插在山坡上。積雪壓着落葉上，鋪滿樹下，雪靜樹更綠，空山不見人，有一種莫名的幽邈。我忽然想起曾看過的一部電影，是描寫羅馬尼亞古代社會的。公元前，這片土地上生活着達契亞人，這是羅馬尼亞人的祖先，公元2世紀羅馬人侵入這裏，達契亞人開始了與羅馬人的長期征戰、融合。那片子的外景大約就在這溝裏拍的，也是這樹、這水和溝裏尖頂的草房。武士們用笨重的銅劍格鬥，聲震山谷，屍橫遍野。印象最深的一幕是：一支軍隊因敗陣歸來要執行軍紀，處死一半，於是站成一列，一、三、五，單數點名，點到的人出列，伏首到前面的木墩子上，引頸等着巨斧劈下，遵命如流，視死如歸。那曾經是一個多麼野蠻又多麼壯麗的時代。當時我坐在影院，被震懾得如癡如呆，忘乎所在。想不到今天能溯訪此地。我停車路邊，向深深的谷底、密密的林中眺望，希望那裏能走出一兩個腰圍獸皮，握劍持盾的勇士。山風吹過，樹森然不動，只抖下一些紛紛揚揚的雪。
王宮坐落在山灣子裏，公路在這裏隨山的走向回了一個圈，水好像也是在這裏發源的。東面是一面斜伸上去的大雪山，悽迷的雪霧一直漫到天外，古樹在雪線以下排着奇幻的方陣，忽出溝底，忽湧波上，森森然，如黛如墨，有時消失在遠處的雪光中又如煙如織。王宮在山坡上臨谷面南而立，這是一座石木結構的民族式宮殿，它本身就是一座巍然的小山，宮以厚重的花崗石起牆，越往上越層疊錯落，挑出許多的尖頂，用橡木鑲拼成各種圖案的門窗，襯着皚皚的白雪，掩映在常青松杉和還留着些紅葉子的楓樹林中，完全是一個童話世界。這王宮的第一位主人是1866年從德國來的卡羅爾國王。卡羅爾是中國宋徽宗、李後主式的人物，身爲國王卻酷愛藝術，這王宮是他親自參與設計督造的，裏面結結實實地收藏着各種藝術品。王宮1875年開始建造，1883年基本建成，到1914年全部完工時，卡羅爾也已去世了。
王宮共三層，160間房。門向西開，進門就是一個通高30多米的天井，中央是客廳，牆上垂下18世紀的壁毯，廳內全套意大利硬木傢俱。上二樓，左邊一武器庫收藏着5世紀到19世紀的武器，有阿拉伯的劍、中國的弓，還有一把關公刀，一副連人帶馬的騎兵鎧甲，據說是全羅馬尼亞唯一的了。右邊是國王的辦公室，室內桌椅的側面、腿腳處、扶手上全是浮雕，椅子扶手的造型是四個坐着的小人，還都蹺着一條腿；桌上的燭臺分兩層，上下層間有三個頑皮的小兒，做頭頂重物狀，神色頗惹人愛。天花板是3寸厚的木浮雕花飾圖案；另有一寫字檯，側面浮雕一老人頭像，他勇往向前，長髮被風吹向後面，如呼嘯的火車頭，臺角的廢紙簍也是皮革精製，上面刺着花紋，牆上有倫勃朗的名畫。再往前是天井式的藏書室，二層樓，橡木書櫃，有旋梯可上下取書；桌上有信札箱，是皇后手繪的箱面。王宮裏緊鄰辦公之地就有藏書室，這大概是歐洲皇帝的習慣。沙皇冬宮裏的藏書室也與這差不多，只是更大些。我在中國故宮沒有見到這種設施，也許我們的皇帝不如他們愛讀書，或者我們現在搞旅遊的人不着意展示這些。藏書室後又有一小辦公室，小辦公室右拐，便開始出現了一大串的客廳。這客廳很類似我們人民大會堂以各省命名的大廳，不過它是以藝術類別或國家、地區命名，而分別收集各地藝術品。
第一個是音樂文學廳，國王在這裏接見作家、藝術家。全套桌椅是印度國王送的，黑色硬木，鏤空浮雕，據說用了三代人工才完成。還有日本的瓷器，一對中國的大雙龍洗，直徑約有半米。最可看的是牆上的四幅油畫，全以一個少女爲題，據說是王后的構思。第一幅代表春天，少女從花叢中走出，和煦的陽光照着她幸福的臉龐；第二幅代表夏天，陽光從濃蔭中射下，她的紗裙飄動着幻化出一種熱烈的嚮往；第三幅，色調轉深，那女子低着頭，一種秋的悲涼；第四幅，少女半裸着伏在一片雪地上，一片聖潔。這王后是國王上任後三年娶過來的，她也酷愛藝術，是一個作家、詩人，夫妻算是珠聯璧合。可以想見他們每天在王宮裏就是以這藝術的切磋來打發時日。沒有聽說過宋徽宗有什麼擅畫的妃子做伴。李後主的周後只是天生的美貌，他後來又納了周後之妹，一個更美的美人，爲她寫了那首著名的“手提金縷鞋”詞，卻也未見二週與之有什麼唱和，看來他們還是不如卡羅爾幸福。
音樂文學廳後是意大利廳，兩側立着米開朗琪羅的三個銅雕，牆上是六幅意大利名畫；再前，威尼斯廳，兩件拉斐爾複製倫勃朗的聖母像，原件已經失傳，此複製件也就成絕響了；再前，阿拉伯廳，滿是地毯、掛毯，最有趣的是那幾個長枕頭，一枕可共十人眠；再前，土耳其廳，然後右折是長廊，長廊盡頭再右折是小劇院。到此已繞王宮一週，再下又是武器庫了。1910年後這劇院又改成電影廳，舞臺上刻有國王的一句話：“一切藝術我都喜歡。”國王常在這裏觀摩演出，有時興之所至還登臺朗誦。這大概又類似我們的唐玄宗了，他親自譜寫《霓裳羽衣曲》，又做導演，又與宮人共舞。卡羅爾雖喜歡藝術，治國方面也沒有出什麼大錯，這一點比宋徽宗、李後主、唐玄宗都強。
從王宮出來我又在周圍的山坡林間徜徉了一會兒。除這座王宮外，旁邊還有稍小一點兒的七八處宮殿，現在都做了旅遊飯店。有一處就是我們昨晚睡的，內部設施極豪華。但最美的還是周圍的白雪、綠樹和溝裏潺潺的流水，昨晚夜半醒來，皎月在天，雪光映窗，偶有一兩聲狗吠，或“咔嚓”一聲雪壓樹枝的斷裂聲。要不是礙着外賓的身份我真想半夜出戶做一回秉燭夜遊了。現在再看這景雖沒有昨夜夢幻式的朦朧，但還是一樣的靜，一樣的美。我佩服卡羅爾國王，他用藝術家的眼光選中了這塊上帝創造的王土內最美的地方，又用王的權力集中人力在這裏創造了一座藝術宮殿。他的後輩尊重這創造，所以他一死，第二代國王就立即重建新宮，把舊宮做了藝術博物館，直到今天。國王是有至高無上的權力，但權力再大也將隨生命而止。可是當他乘有權之時，選擇幹一件國家民族永遠記住的事，這權力便變成了永久的榮譽。卡羅爾選擇了藝術，他知道藝術之河常流，藝術之樹常綠，就如這佩萊斯的山和水。
