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在印度旅行，一件有趣的事不可少，就是尋找那些土王的舊蹤，在歷史的煙塵裏發現一點自己的頭腦中還沒有存入的人和事。
南印度的班加羅爾本就美得讓新來者整日興奮不已，而當你讚美當地的景緻時，陪同卻故意不以爲然地說：“明天到邁索爾去，那才真叫美呢！”從班加羅爾出發，西南行150公里，便是過去的邁索爾土邦國，現在是一個小城。從公路上看開去，兩邊全是密密的椰林、油綠蔥茂的菠蘿蜜樹和垂着黃鴨蛋似的芒果樹，而車子則是在一條大榕樹搭成的綠衚衕裏鑽行，不時這濃綠的涼陰中又會閃出一團熱辣辣的火焰，耀眼光明，教你在綠的沉醉中猛一驚醒。那是通體火紅、不見綠葉的木棉樹或火把樹，行行重重，曲徑通幽，更增加人的嚮往之情。
邁索爾到了，這是一片神祕的化外之地，土是一色的紅壤，像一塊無邊的紅地毯，而空闊中卻玉立着一株一株的棕櫚樹，樹下淨無根草，樹幹通體潔白，拔地而起，到半空再展開她寬薄的枝葉。路邊的房子，也都是紅白兩色，藍天下綠樹中如木偶小屋。這時一座潔白耀眼的城堡出現在天際，我一陣興奮，驅車上前。原來這裏還不是王宮，而是當年的英國總督府，現在做了旅遊賓館。這是一座兩層樓的全大理石建築，內外通體潔白，厚重雄渾。樓梯的扶手，寬得足可以躺下一個人。昔日的舞廳現在是大餐廳，玉欄雕棟，金碧輝煌。主人揭開一方地板，露出裏面的彈簧機關，說裝了這些東西，跳舞時，隨着樂聲的急緩，舞步的快慢，地板就砰砰然地顫抖，真是享受的極致了。當年總督夫人的房間如今已是客房，每晚收費4000盧比。房間大約200平方米，一英寸厚的地毯滿鋪過去，疊花壓錦，吊燈是大理石的，真不知怎樣雕成。澡盆也是老式樣。一個長瓷盆，三邊圍着花玻璃屏風，馬桶的踏腳和坐處有毛織厚墊。電話是瘦高細挑扁擔式的老樣子，通體鎦金。總督的房間亦然，只是已改裝過。我在樓上樓下走了一趟，恍如那些當年的英國貴族就在眼前，他們着燕尾服，打黑領結，如企鵝般挺胸腆肚。貴婦則袒胸露肩，長裙掃地，一會兒樓梯上飄上飄下，一會兒舞廳裏吻手打躬。我才相信果然有這樣豪華的場所來裝下那些電影中常見的鏡頭。一樓大廳有一幅邁索爾24代土邦王畫像，拄杖披衣大如真人，目光炯炯，透出一種英明聰慧之氣，除了那一堆包頭布外，倒也沒有多少土味。
離總督府約5公里纔是土王的王宮。總督府講究大理石的純白、線條的簡潔，這裏則追求金銀的奢華、裝飾的繁縟。王宮正面是一個前敞的二層大廳，約有排球場大，供商議大事、發佈詔令和舉行儀式之用。中間是王座，兩邊是大臣的席位，再兩邊牆上有窗格，是供王妃等女眷們躲在牆裏窺看儀式之用，那時印度的婦女是不能隨便露面的。廳下是廣場，如現代大型體育場之廣，是一般民衆聚集之地，廣場右側有一寺，各種石雕神像疊牀架屋地堆砌在牆頭屋頂。廳的二層右側是土王的起居室，內有意大利穿衣鏡、比利時的銀椅、捷克斯洛伐克的吊燈，而天花板則是緬甸柚木製成。右側是土王與親信大臣議事的小議事廳，正中是銀大門，浮雕着許多宗教神像故事，唯王可以出入。與門相對是一個280公斤的純金寶座，廳側之門爲象牙硬木嵌鑲，象牙拼鑲之處如隨手描畫般自如。硬木的深紅與象牙的純白相映相照，熱烈與嫺靜共處一平面之中。這兩扇門1934年曾送至美國芝加哥參加世界藝術博覽，頗爲轟動。正像中國古代藝術中，如秦始皇兵馬俑、雲岡石雕佛像、甘肅銅雕馬踏飛燕、魏碑書法等許多藝術品，已成美的典範卻不知其作者姓名一樣。我在這兩扇門前佇立良久，悵然肅然，向那不知名的藝術家默默致敬。環視廳內，那銀門金座畫有價，怎敵這無名藝人無價心，同時我也驚歎這一小土邦之王，轄地居民也不過我們國內一縣之大，卻有如此氣派的王宮，真令人咋舌。
王宮最可看的是後宮，中有一天井式大廳，高如歐洲的圓頂教堂，數十根廳柱，全用生鐵鑄成。此宮始建於1800年，1887年毀於大火，後又從英國請工程師花了400萬盧比重建，雖是封建式樣，建築材料卻吸收了資本主義工業社會的文明。環中央大廳有一壁畫長廊，共26幅，每幅約高2米，長3米，幅幅相連，畫的是土王在宗教節日裏舉行遊行的宏大場面。土王坐在一個由80公斤黃金製成的御輦內，這金輦又放在象背上，象背裝飾得彩披拂地，流蘇搖綴，兩隻雪白的牙上還箍了兩對寬大的金圈，駕象人坐於輦前象頸上，土王在輦內英姿勃發，前後儀仗逶迤，萬衆山呼。前幾天我在齋浦爾參觀另一土王宮遺址時見過真正的象羣，昔日王宮儀仗隊的象現在正執行着馱遊客上山的新使命。印度在1947年獨立前全國有500個土邦王。英國人統治時期還承認這些土王的權力，到獨立後政府便取消了他們的割據，贖買了他們的財產。邁索爾小邦國的土王共傳了25代，最後一位王叫馬哈拉加，到1974年纔去世，他的兒子現在還是這個邦的議員。
中央廳的右側闢有一個小陳列室，展覽着這位末代土王的收藏物。最多的是兵器，各種各樣的刀劍，有一把兩百年前的古劍，薄而細長，可做纏腰之柔。一種中國兵刃中沒有的匕首，形如《西遊記》中二郎神的三尖兩刃刀，但手把上又有小機關，刺中人後機關一開，兩旁又炸出四個小刃，作用如現代子彈中的“炸子”。有一四指鋼爪，套在手心裏，不妨捏人一把，能致骨碎，屬暗器一類。兵器室裏面又有一室是王的獵物標本。看來這個末代土王在氣數將盡之前縱情遊獵，行蹤遍及歐亞非各地，每有獵獲就將其中碩大者製爲標本，其意大約是記功揚威。封建君王鞏固統治的主要手段便是一個字：殺。不殺人時就殺獸，總之要殺氣常存。在中國史書中每朝都有皇帝行獵的記載，如有親射得重大獵物者必恭錄時、日、地點，以明聖上英武，現在瀋陽故宮中還存有努爾哈赤某年親獵得一頭大熊的標本。我在這個土王的獵物室中漫步，如置身於天然森林，突然你眼前衝出一頭猛虎，雙爪前探，血口盆張。一轉身，一頭黑熊又人立而起，雙掌正要搭在你肩上。眼前獨角犀獸弓背疾馳，遠處梅花鹿聳耳靜立。我一仰頭牆上伸出一頭犛牛，兩隻大角如壯士雙臂環抱，眼如銅鈴。後退時不小心碰在一個齊人高的燈柱上，用手一摸，原來是一根象鼻，腳旁供人坐的一個圓凳卻是一隻象腳。
在邁索爾的25代土王中最令人印象深刻的是第二十四代王，剛纔看到的英總督府門庭裏那張畫像就是他。24代王即位時邦內土地貧瘠，旱災頻頻，他勵精圖治，興修水利，築成一歷史上聞名的水壩。下午返回時我們曾驅車到壩上憑弔。壩高不可測，長約四五公里，壩外是一汪湖水，碧波浩渺，壩內綠樹如煙，田連阡陌。我真不明白這小土王怎能有如此大的魄力，幾乎是在平地上築起這樣長的大壩。車在壩上行駛約15分鐘。我在國內還未見過這樣的工程。一般建庫造壩，儘量取河口狹窄之處，而這條壩則平地臥龍，一虹南北。壩取弓形結構，弓背向水，可加倍受力，十分科學。我們到壩下泄洪口處，激流噴湧而出，浪頭常突然躍上渠岸，襲人一身清涼。渠首壩身上有花崗石碑，上刻明此壩是1929年到1937年修建，十多位工程師的名字都瞭然其上，並註明他們在此工作的日期，雖有的僅數月，亦不漏掉。比起創作那扇象牙門的藝人，工程師的待遇要好得多，可見第二十四代王的開明。壩旁的數頃土地已開闢成燈光花園，引水環繞其間，花圃成方成格。我們從渠首下來時，已是日暮時分，一會兒燈光齊明，壩上燈柱成一條長龍，花園中的音樂噴泉隨樂聲節奏的快慢或如禮花沖天，或如綵綢曼舞，且五顏六色變幻無窮。路邊花中都因勢因地置有多色燈光，園中心一條人工瀑布兩疊而下，浩浩中流波光閃閃。雖是夜間，遊客慕名而至，摩肩接踵，影影綽綽。夜風吹笑語花香，不辨天上人間。土王當年只知興水利、修農田，未料今日又得旅遊之利。燈光花園已成了印度招徠遊客的一主要項目，壩頭就有一座高級旅遊飯店，難怪人們最不肯忘記這位二十四世土王呢。
許多舊跡往往是這樣，不管當初修建者的目的如何，最終還是傳給後人，作爲國家、民族和全人類的財富，如我們現在遊金字塔、長城、頤和園。一個人，不管自覺不自覺，只要他爲世界留下一份有價值的文化遺產，便可永恆。
