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酸菜是自己家泡的，師父年輕的時候跟溫泡菜學過手藝，得了真傳，泡菜也是一絕，做的泡菜魚也是本地一絕。近兩年開始流行酸菜魚，新式做法，但因爲師父的泡菜過得硬，所以味道比別家高出一長截。
師父起泡菜水就跟別家不同，首先要有母水，就是老泡菜罈子的水，這個就是傳家寶了，時間越長越值錢，據說溫泡菜家的老罈子有五六十年的，從解放前跨度到解放後，國民黨逃跑的時候都沒把他的泡菜罈子打爛。
師父當年起泡菜的時候就討了點溫家的老水，作母子來養，再加上自己獨特的配方。這配方也不是一次性就生成的，是不斷地變化的，還跟泡的食材有關係。比如紅二荊條壞鹽水，就只能單獨泡。蘿蔔是養鹽水的，每個罈子都會丟幾塊。還要放一條四兩不到的活鯽魚進去，這鯽魚在鹽水裏還不死，這也奇了。
泡菜罈子也有講究，師父專門去了滎口縣，那裏有最合適做罈子的粘土，守在那裏一個月時間，直到罈子做好了纔拿回來。罈子是時間越古舊越好，最初的罈子留下來的也沒幾個了，師父說都有靈性了，這罈子泡出來的泡菜就是比其它罈子的好喫，原因其實很簡單，跟老窖意思差不多，有比較稀有的菌羣。
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仲青想，以後師兄弟十個，每人一隻第一批的泡菜壇，還不夠分。他排位最小，估計是分不到第一批的了。
酸菜原料選取的是岷江中游一處叫淮宜的古鎮，巴掌大一塊地方，卻出產最闊葉的青菜，葉子大到可以做洗澡盆，但卻肥厚脆嫩。那裏的農民每年都會給師傅送幾百斤青菜過來，就算泡菜用不完，清水煮出來也很剮油，菜湯清亮敗火，喝一口神清氣爽。
魚頭和魚骨用來起湯，熬製一個多小時，師父親自炒料，幾個徒弟排隊觀摩，這種時候已經不多了，全看師父興致。衛曦也挽着仲青的手臂開心地看，不過她多數時候是在打量這羣人，她不得不承認，果然仲青是裏面長得最好看的。
油燒熱，料下鍋，炒料的時間比普通的菜要長，料也多，各種調味的小料，還加了冰糖，細火慢炒，讓酸菜的每一片葉子都掛上油料，油溫在緩緩升高，高到頂點的時候，一瓢清水澆下去，一陣白煙騰起來，煙中蓄滿了酸菜及調料的香氣，再把魚頭和魚骨放進去熬。
湯成，再把碼好料的魚片放進去氽一下，就起鍋了。
