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明治維新時期，日本社會設立了許多延至今日的標準。就像東京語成爲了日本的標準語一樣，壽司界極力推廣握壽司，並把它作爲壽司的代表向全國普及。現在的日本壽司正是指這種握壽司。而中國常見的用紫菜包裹米飯和各種芯料，切段出售的壽司，被稱爲“卷壽司”，是後來出現的，屬於一種方便壽司。
而小野二郎傾其一生製作的，就是這種握壽司。
“你覺得二郎真的不擅長跟人溝通麼？我覺得恰恰相反，他只是不跟普通人溝通。”唐惜雪輕聲評價。
“凡是成了大師的人物都是真正的聰明人，所以你說的沒錯。”唐陽羽給予肯定回答，這很少見。
對着紐約來的壽司發燒友，小野把令人癡迷的手藝坦陳爲對職業的堅持：“一旦你選定了職業，你必須全心投入工作之中，你必須愛自己的工作，千萬不要有怨言。你必須窮盡一生磨練技能，這是成功的祕訣，也是讓人家敬重的關鍵。”
小野以令人歎服的堅毅和隱忍踐行着這個職業的風骨。他九歲就離開家，自謂“跟父母不熟”。一個八十幾歲的老人這段對於童年的默然回憶，讓我如鯁在咽。青年時代，他如藝術大師一般，對於壽司的想象力一發不可收，創造了許多新的壽司品種和獨特的搭配。
終於在老年功成名就，被日本人奉爲“壽司之神”。他所追求的，已經不是滿足普通人的口腹之慾，而是“讓米飯和魚肉水乳交融，捏出完美的壽司”，從而使享用它的人品味到醍醐灌頂般的“旨味”。
與“壽司之神”合作的，也全是各路大神。魚商蝦販，全是生意做到一個境界的，全是各個領域的專家。每條鮪魚的味道都不一樣，鮪魚商藤田只選最好的那一條。
米商本田弘道曾經拒絕賣米給君悅大酒店，說他的米只有小野二郎懂得煮，不會煮的人買了只是浪費。築地市場的這位蝦販看起來就很有藝術家氣質，他手中的蝦好像從水墨淡彩畫中溼漉漉地拎出來一樣，精緻通靈。
美食界有個定律，要想做出美味，必須要對食材有充分了解，並且要善待食材，不能以“做壞了大不了扔掉重做一份”的心態製作食物。將這些頂級食材拿來之後，小野和他的助手像畫家得了極品的文房四寶，充滿虔誠地細細醃漬每一片魚肉，精心烹煮每一粒粳米，專注炙烤每一張紫英。甚至章魚，要經過數小時的耐心按摩，纔會拿去料理。
