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就主體來說陶淵明是詩人而不是政治家、思想家，他只是以憧憬的心情寫了一篇短文。武陵人誤入桃花源，陶淵明誤入到政治思想界，他萬萬沒有想到他的幻想竟引來了這麼多的實驗版本。相比於政治和哲學，文學更富有想象力，陶淵明的桃花源足夠後人一代一代地去尋找、評說。
桃花源在哪裏？
中國文學史上有許多的遊記名篇，也造就了許多的山水品牌，成了今天旅遊的新賣點。但讓人喫驚的是，一個虛構的桃花源卻蓋過了所有的真山水，弄得國內只要稍微有一點姿色的風景，就去打桃花源的牌子，硬貼軟靠，甚至爭風喫醋，莫辨真僞。北至山西、河北、河南到廣西、臺灣，處處自詡桃花源，人人爭當武陵人。只我親身遊歷過的“桃花源”就不下幾十處，遍佈大半個中國，“是花還是非花，也無人去從較真”。但正是這似與不似之間，叫哪一處真山水也比不上幻影中的桃花源，而那些著名遊記又無論如何也不能與《桃花源記》等身。就連最有名的《小石潭記》，現在也只不過是柳州的一個廢土坑而已，也未見有哪個地方去與之爭版權、爭冠名。桃花源成了風景的偶像。何方化作身千億，一處山水一桃源，陶淵明用什麼魔法將這桃花源的基因遍灑中華大地，遺傳千年，繁衍不息？
凡偶像都代表一種精神，而精神的東西是既無形又可幻化爲萬形。陶淵明筆下的桃花源是一處風景，但絕不是單純的風景，它是被審美的汁液所浸泡，又爲理想的光環所籠罩着的山水。美好的事物誰不向往？正如地球上無論東西方都有空想社會主義的模式；在中國無論東西南北，都能按圖索驥找到“桃花源”。桃花源不是小石潭，不是滕王閣，不是月下赤壁，也不是雨中的西湖。它是神祕山口中放出的一束佛光，是這佛光幻化的海市蜃樓，這裏桃林夾岸，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛。《桃花源記》是一個多棱鏡，能折射出每一個人心中的桃花源，而每一個桃花源裏都有陶淵明的影子，一處桃源一陶翁。
我見到的第一個桃花源是在福建武夷山區。從福州出發北上，過永安縣，車停路邊，有指路牌：桃花源。我說這柏油馬路一條，石山一座，怎麼是桃花源？主人說不急，先請下車。行幾百米，果見一河，溯流而上，漸行漸深，林木蔥蘢，繁花似錦，兩山夾岸，綠風盪漾，胸爽如洗。而半山腰廟宇民房，紅牆綠瓦，飄於樹梢之上，疑是仙境。折而右行，半壁之上突現一巖縫，竟容一人，曰“一線天”。我從縫中望去，山那邊藍天白雲，往來如鶴。因爲要趕路，我們不能如武陵人“舍船，從口入”了，但我相信穿過一線天，那邊定有一個桃花源。
再沿路北上就是著名的武夷山。山之有名，因二：一是通體暗紅，山崖如血，屬典型的丹霞地貌；二是環山有溪水繞過，做九折之狀，即著名的“武夷九曲”。想不到在這景區深處卻還另藏着一個小“桃花源”。當遊人氣喘吁吁地翻過名爲“天遊”的石山頂，自天而降；或溯流而上，游完九曲，棄筏登岸時，身已累極，心乏神疲，忽眼前一亮見一竹籬小牆。穿過籬笆小門，地敞爲坪，青草如茵，草坪盡處一泓碧水如鏡，整座紅色的山崖倒映其中，綠樹四合，涼風拂衣，汗熱頓消。正是陶詩“藹藹堂前林，中夏貯清陰。凱風因時來，迴飆開我襟”的意境。這時席地而坐，仰望“天遊”之頂，見人小如蟻，緣壁而行；俯視池水之中，藍天白雲，悠然自得。草坪上散擺着些茶桌，武夷山的“大紅袍”茶海內知名。你在這裏儘可細品杯中乾坤，把玩手中歲月。那天我正低頭品茗，忽聽有人呼喚，隔數桌之外走過一人，原來是十多年未見的一位南海邊的朋友，不期在此相遇。我們相抱而呼，以茶代酒，痛飲一番。我一面感嘆世界之小，又更覺這桃花源之妙，它真是一個可暗通今昔的時光隧道。
光陰者，百代之過客，這武夷山裏不知過往了多少名人，朱熹就是從這裏走出去開創了他的哲學流派，我懷疑他“半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊。問渠哪得清如許，爲有源頭活水來”的名句，就是取自這個意境。明代大將軍戚繼光在南方抗倭之後又被調到北方修長城，曾路過此地，在這裏照影洗塵，竟激動得不想離去。他賦詩道：“一劍橫空星斗寒，甫隨平虜復徵蠻。他年覓得封侯印，願與君王換此山。”而陸游、辛棄疾在不得志之時，甚至還在這裏任過守山的官職。朱、戚、陸、辛都是中國歷史上屈指可數的人物。他們在絢爛過後更想要一個平淡，要做陶淵明，做一個桃花源中人。辛詞寫道：“今宵依舊醉中行。試尋殘菊處，中路候淵明。”
我看到的第二處桃花源是湖南桃源縣的桃源洞。一般認爲這處景觀最接近正宗的桃花源，況且國內畢竟也就只有這一個以桃源命名的縣。這裏除山水幽靜外更多了一分文化的積澱。史上多有文人來此憑弔，孟浩然、李白、韓愈、蘇軾等人都留有詩作。由此可見桃花源早已不是一個風景概念，而是一種文化現象了。
我印象最深的是這裏刻於石碑上的一首迴文詩：
牛郎織女會佳期，月底彈琴又賦詩。
