古代服飾風尚 (第1/2頁)

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其實，古人對於奇裝異服之類接受的程度比現在好許多。他們好像特別在意其他人有什麼新鮮東西穿戴，好多筆記小說也都把這當個事兒來寫。比如晉朝的《拾遺記》，就提到在河北向西“二萬里”，有“孝養之國”，那裏的人們“織茅爲衣”。查查地圖，那地方不到北美，也是歐洲了吧，說的是當地土著嗎？

這書還說，燕昭王七年，盧扶國來朝，使臣結草爲衣，號爲卉服；漢武帝天漢二年，渠搜國之西的析淪國來朝，使節結草茅爲繩，結網爲衣——有人說，這類似於後來的羅紈。羅紈都是形容上好絲綢的，羅是輕軟，紈是白色。網眼裝，這個可以有，很新潮。

拿樹葉做衣服的記載一直到清代還有。學者俞樾引用《滇黔紀遊》一書裏的內容說：雲南騰越地方的少數民族女子，“紉葉爲衣，飄飄欲仙”，葉子“甚大而柔”，所以耐縫紉，而且還擋雨。俞樾不無羨慕地說，這衣服很別緻，可惜沒有去那地方的人幫我買一兩件回來。時尚還真是外來的好。

至於中國自己的穿着，原先都是有規矩的。古人穿衣，上身叫衣，下身叫裳，《後漢書》說，到了漢獻帝時期有了變化，男人衣服的上身就越來越長，下身就越來越短；女人則越來越喜歡穿長裙，上身的衣服就短了。當時還有人批評這種穿法是“服妖”，說是“陽無下而陰無上”。反正批評時尚的人，基本都是上綱上線，要不時尚就沒法批評了。

當然，批評是阻止不了時尚的發展的。明朝末年，還有人見到過野老聚會，上着短衣下着布裳的，可清代之後，至少在外套上，男子基本就是一身長袍了，只有女人才衣、裳分開，有人還把這當作在大街上區別男女的方法——“有衣無裳爲男子之服，殊衣裳爲女子之服”。不過各種時尚都是短暫的，到了民國以後，衣裳這倆字成了一個詞兒，男人上下身分開穿也很正常了。

在古代，服裝可不僅僅是用來區分男女的，還要用來區別身份。宋朝《石林燕語》就講過戴斗笠的講究：中丞至御史與六曹郎中，可以在斗笠前加皁紗，把斗笠圍上一半，叫作“裁帽”，其他人就只能戴斗笠，不能圍紗，叫“席帽”，另外，只有公卿可以在戴帽子的同時也戴斗笠，叫作“重戴”。看那些武俠片中，大俠們經常戴個有紗的斗笠打殺，其實是錯誤的，要是真那麼戴，不能隱蔽自己，還會讓自己格外搶眼——這飛檐走壁的，怎麼可能是大官呢？

明太祖時期，規矩就更嚴了。洪武二十三年三月，皇帝命禮部尚書李源名等制定服裝規格：文官衣服的底邊，離地要有一寸，袖長可以過手，但挽起來只能到肘，袖口九寸。生員們衣服與文官相同，只是袖子還要短，挽起來不及肘三寸。老百姓的衣服要離地五寸，武官衣服要離地五寸，袖長過手七寸，袖口僅容出拳。士兵們衣服離地七寸，袖長過手五寸，袖口僅容出拳……如此繁瑣，估計除了軍裝能守規矩，其他堅持不了多久。

有意思的是，那時候還不準老百姓穿靴子。洪武初年的監察御史王英，有一次穿着便裝在街上晃悠，結果被守門的士兵給捆了，原因就是他穿着靴子呢，這太不正常了。王英趕緊申辯：“哎哎，我是當官的。”還趕緊讓人到自己船上拿了官服來作證，這才被放了。瞧，夜行人要穿靴子，也是不合邏輯的。

不過，規矩都是人定的，是人定的就能變化。就拿蟒袍來說吧，蟒袍和龍袍的區別很小，只不過蟒比龍少繡一隻爪子。這種很接近皇家專享的服裝，最早也是一般人不能穿的，只能用於外交，到了明朝正統年間，還是隻用來賞賜“虜酋”，也就是其他部落、國家的首領。可後來太監的勢力增強了，不知道怎麼的，大太監們居然穿起了蟒袍。到了弘治年間，皇帝開始賞賜內閣大臣們穿大紅蟒袍，這衣服的穿着面就逐漸展開了。

爲了穿衣服，還真有打起來的。漢朝有一個叫魏朗的，是個郡功曹書佐，特別在衣服上較真。有年正旦早晨舉行儀式，估計是冬天太冷吧，他的上司掾史顧龕在朝服外面披了件裘皮大衣，這就被魏朗揪住，一口咬定這不合規矩，不是臣子該穿的。顧龕心說沒哪條規定不許穿裘皮啊，不服，兩個人拉拽爭吵起來。魏朗還真大膽，命令士兵把顧龕的大衣給脫了。顧龕大怒，死活不脫。魏朗左手拽住顧龕，右手擊鼓，嘴裏還嚷嚷，終於把太守給驚動了，太守一聽，就說顧龕你回去吧，讓魏朗來就行了。這魏朗還真一根筋，顧龕不去，他也不去，說自己不舒服也要回家。合着他就瞧着人家的衣服不順眼。